Ordyl alpha 350 инструкция

Изготовление печатной платы методом негативного фоторезиста ORDYL ALPHA 350

В этой статье в качестве примера будет служить моя плата от частотомера.
И так приступим.

Сначала надо правильно распечатать фотошаблон. Так как печатаем струйным принтером, то на одну сторону платы печатаем 2 копии протравочного рисунка. Это необходимо для того, чтобы черная часть рисунка была абсолютно непрозрачной. Если делать лазерным принтером, то можно распечатать один шаблон и подержать 5-10 мин над парами ацетона (проверено).

Хотел отметить, что в diptrace верхний слой отображаем зеркально и в негативе, при этом выставляем на принтере настройки высокого качества печати, высокой контрастности и насыщенности цветов. Стоит отметить, что шаблон прижимается стороной с чернилами к фольге.



Так теперь переходим к подготовке стеклотекстолита.
Первым делом нужно хорошенько зашкурить легкой наждачной бумагой будущую плату с двух сторон. Так мы избавляемся от нежелательных окислов и придаем поверхности шероховатый вид, благодаря чему фоторезист будет лучше держаться на фольге. Потом намыливаем ее и промываем под струей воды (этот и дальнейшие процессы, связанные с прикосновением руками к заготовке, я делаю в медицинских нестерильных перчатках).

Так теперь берем наш фоторезист и отрезаем от него куски по размеру нашей платы (можно чуть больше). Дальше самое интересное. Раньше я его проутюживал, и несмотря на то, что стоял режим Nylon на моем утюге и гладил быстро, получались либо пузыри, либо фоторезист частично срывало на этапах проявки и травления, что негативно сказывалось на качестве платы. И тут я решил пойти другим путем. Фоторезист надо клеить на нагретую поверхность, поэтому паяльным феном с двух сторон я прогреваю плату. Потом, пока она еще горячая (градусов 35-45), постепенно снимаем матовую пленку (не перепутать с глянцевой!) и пластиковой картой аккуратно приклеиваем на фольгу. Также поступаем и с другой стороной.

Потом я зажал плату между страницами записной книжки, придавил гирей. По опыту могу сказать, что после 1 час 10 мин (примерно столько первый раз я держал под прессом) фоторезист крепко держался и прекрасно прошел процедуры проявки и травления с подогревом до 60 градусов по Цельсия. В этот раз (т.к. я ушел по делам) он пролежал 4 часа в таком состоянии.

Теперь городим небольшую установку из двух табуреток, толстого и тонкого стекол, держателя лампы и фотошаблона с платой между слоями. Стоит отметить, что попадание пыли и грязи между фотошаблоном и платой нежелательно особенно, если вы делаете тонкие дорожки.

Также нижний, только лампу ставим под табуретки. Стекла желательно использовать одинаковые, хотя в моем случае они разные. Толстое царапанное, а тонкое прозрачней. Обе стороны я засвечиваю в течение 3 мин 30 сек, после чего даю полежать плате в темном месте (между страницами той же книжки) около 7-8 мин (можно и больше, но не нужно ).

Перед проявкой платы в 0.8-1.2% растворе кальцинированной соды (я мерил примерно на глаз) не забываем снять глянцевую защитную пленку (она чуть трудней потом снимается). Ну и дальше просто ждем некоторое время. Если хочется быстрей (как мне), берем в руки кисть (или зубную щетку только без фанатизма  ) и водим по верхнему и нижнему слою платы. У меня этот процесс занял около 20 мин. После проявки стоит сделать прозвонку тестером: ставим щупы в места, где должна быть голая медь, и, если при легком касании (без сильного продавливания) тестер пиликает, значит, мы полностью проявили незасвеченный фоторезист.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

На сайте радиочипи представлены принципиальные схемы сабвуферов, собранные своими руками

Негативный пленочный фоторезист светочувствительная самоклеящаяся пленка, например, общедоступная и недорогая Ordyl Alpha 350 (рис. 1), которая под действием ультрафиолетового излучения приобретает устойчивость к воздействию травящих медную фольгу растворов.

Если наклеить эту пленку на фольгированный стеклотекстолит, облучить ее светом с определенной длиной волны (мягким ультрафиолетом) через шаблон с рисунком печатных проводников, то все участки фоторезиста, испытавшие воздействие ультрафиолетового излучения станут нерастворимыми.

При травлении платы под ними сохранится медная фольга. Большинство радиолюбителей считают, что эта технология сложна и требует множества различных приспособлений и реактивов, что в итоге оказывается неприемлемо дорого для домашнего применения. На самом деле это не так.

Вот список инструментов и материалов, которые потребуются для работы:

  • пленочный фоторезист (Ordyl Alpha 350 или аналогичный);
  • липкая лента (лучше бумажная);
  • кальцинированная сода или стиральный порошок;
  • зубная щетка или кисточка;
  • принтер для печати фотошаблонов (подойдет любой);
  • прозрачная пленка для печати на принтере;
  • утюг или ламинатор;
  • источник ультрафиолетового излучения для экспонирования;
  • раствор для травления печатной платы;
  • ацетон или растворитель 646.

Как видим, чтобы вывести процесс создания плат на новый качественный уровень, требуется не так уж много. Все можно найти в магазинах практически любого города.

Ширина рулона фоторезиста — обычно 30 см. большинство продавцов предлагают любую длину, начиная с 1 м. Для начала освоения технологии больше и не требуется. Полезно также иметь под рукой ножницы по металлу для резки стеклотекстолита, обычные ножницы для резки бумаги. зубочистку или иголку для очистки зазоров между печатными проводниками, резиновый шпатель или ракель для прикатывания фоторезиста к фольге, бумажные салфетки или туалетную бумагу, органическое или тонкое обычное стекло, сплав Розе и ванночку для лужения им проводников платы.

Для подготовки рисунка печатных проводников платы небольшого размера лучше всего использовать программу Sprint Layout (рис. 2). Для более сложных плат тоже есть бесплатные программы, например KiCad. Рисунок печатают на прозрачной пленке негативно (прозрачные проводники с черными зазорами между ними) и зеркально изображению, которое должно быть получено на плате (рис. 3). Встречается прозрачная пленка, предназначенная для печати как на лазерных, так и на струйных принтерах. Разница лишь в температуре, которую она выдерживает без деформации. Для лазерной печати подходит только термостойкая пленка. На ее упаковке должно быть указано, что она предназначена для этого.

Такую пленку продают в любом компьютерном магазине. В крайнем случае ее там можно заказать. На первое время будет достаточно пачки из десяти листов формата А4. При печати из программы, в которой создан чертеж проводников печатной платы, задайте негативную зеркальную печать. Например. в Sprint Layout следует отметить соответствующие пункты в поле ‘Параметры” окна предварительного просмотра, как показано на рис. 3. Если же чертеж платы напечатан в журнале “Радио”, от сканируйте его с разрешением не хуже 300 dpi. затем откройте полученный файл в графическом редакторе, обрежьте все лишнее, а перед выводом на печать сделайте изображение негативным.

Внимательно рассмотрите напечатанный фотошаблон на просвет. Черные участки не должны пропускать сеет. Если их прозрачность заметна на глаз, попробуйте напечатать фотошаблон на другом принтере или сложите два одинаковых фотошаблона вместе. В последнем случае важно не допустить их взаимного смещения, иначе края проводников получатся размытыми. Готовый фотошаблон показан на рис. 4.

Вырежьте из фольгированного стеклотекстолита заготовку платы, оставив с каждой ее стороны припуски шириной 10 мм. Дело в том, что на краях заготовки фоторезист может отслаиваться. Обычно ширина отслоений не превышает 0.5… 1 мм. но для первого раза лучше сделать припуски по больше. Стеклотекстолит толщиной до 1,5 мм удобно резать ножницами по металлу. Они дают ровный срез без сколов и заусенцев. Поверхность фольги следует очистить от окислов и грязи до равномерного зеркального блеска. Для этого удобно применять порошкообразное чистящее средство, например “Пемолюкс”. нанося его обратной стороной губки для мытья посуды.

При этом происходит как механическая очистка поверхности, так и удаление жировых пятен с помощью входящих в состав чистящего средства поверхностно активных веществ. Используя заготовку платы как шаблон, отрежьте от листа фоторезистивной пленки ножницами для бумаги прямоугольник нужного размера. Учтите, чтобы избежать нежелательной засветки, любые манипуляции с фоторезистом следует проводить в затемненном помещении или при свете красного фонаря. Хранить остатки пленки следует в черном пакете либо обернуть рулон пищевой фольгой.

Далее нужно снять защитную пленку с той стороны фоторезиста, которая должна прилипнуть к фольге. Сделать это проще всего с помощью двух отрезков бумажной липкой ленты, наклеенных на угол прямоугольника из фото резистивной пленки с противоположных сторон липкими слоями внутрь. Чтобы отделить защитную пленку, потяните наклеенные отрезки в противоположные стороны, как бы отклеивая их один от другого (рис. 5). За одним из них потянется защитная пленка. Ровно наклеить фоторезист на заготовку платы можно разными способами. Мне нравится метод влажной при катки. Для этого после промывки стеклотекстолита оставьте его поверхность сырой. Если моющее средство хорошо смыто, вода должна покрыть всю фольгу тонким слоем и удерживаться силами поверхностного натяжения. Смочите водой липкую сторону фоторезиста и приложите его к мокрой фольге.

Читать еще:  Haier стиральная машина с функцией пара

Вода не даст фоторезисту приклеиться, поэтому его можно с легкостью выровнять на заготовке. Затем выдавите лишнюю воду к краям заготовки. Это удобнее всего делать мягким резиновым шпателем. Такие обычно продают в магазинах “Все для ремонта” и применяют для затирки швов между кафельными плитками. Когда вся вода будет удалена, фоторезист прилипнет к фольге. Следует проследить, чтобы под слоем фоторезиста не осталось водяных и воздушных пузырей, все они должны быть выдавлены к краям. После правильной прикатки фоторезист должен прочно держаться но фольге и не сдвигаться при надавливании пальцем. Если все сделано правильно, пузырей нет, фоторезист лег ровно, приступайте к его термозакроплемию. Лучше использовать ламинатор, но если его нет. можно просто прогладить утюгом. Температура утюга не должна быть выше 90°С. иначе пленка может деформироваться.

Я использую утюг с регулятором температуры, установленным на Шелк/Silk. Заготовку платы следует положить на твердую поверхность фоторезистом вверх и накрыть ее бумажным листом формата А4. Достаточно просто прогреть плату по всей площади, давить и прикатывать не следует. Фоторезист размягчится и прочно приклеится к меди. Этим способом удается приклеить даже старый, засохший и считавшийся негодным фоторезист. На покрытую фоторезистом поверхность заготовки платы следует наложить подготовленный ранее фотошаблон и плотно прижать его прозрачным для ультрафиолетового излучения органическим или тонким обычным стеклом.

Если шаблон напечатан “зеркально”, прикладывайте его тонером или чернилами к фоторезисту. Так достигается максимальная плотность прилегания и исключается паразитная боковая засветка. Фоторезист максимально чувствителен к свету определенной длины волны. Пик чувствительности лежит в интервале 350…390 нм. Такой спет излучают так называемые “черные” дискотечные лампы, устройства для отверждения лака для ногтей и некоторые светодиоды. Основное преимущество светодиодных источников ультрафиолета в том. что для выхода на максимальную светоотдачу они не требуют предварительно прогрева, а это значит, что процесс можно автоматизировать.

Процесс экспонирования показан на рис. 6. Используется светодиодный источник ультрафиолетового излучения с таймером, описанный в моей статье “Устройство для экспонирования фоторезиста” (“Радио”. 2016, № 3, С. 35—37). Время экспозиции зависит от марки фоторезиста. интенсивности потока излучения и длины волны. Поскольку после нее фотохимические процессы в фоторезисте продолжаются, для закрепления результата лучше всего выдержать плату в темноте в течение 10… 15 мин. Проще всего это сделать, вложив экспонированную заготовку в книгу.

Оптимальную продолжительность экспонирования легко установить экспериментально. Для этого нужно сделать пробную заготовку платы и в процессе экспозиции каждые 30 с постепенно надвигать на нее непрозрачную пластину. отмечая время воздействия ультрафиолетового излучения на каждый участок. Затем во время проявления посмотреть, участок с какой экспозицией получился лучше всего. Неэкспонированные участки фоторезиста должны смываться за одну-две минуть, экспонированные не должны смываться вообще.

Приведу результаты, полученные экспериментально при экспонировании фоторезистов разных марок на установке с описанным в упомянутой выше статье излучателем из 96 светодиодов три их расстоянии 5 см от экспонируемой поверхности. МПФВЩ50 (Россия) — 720 с. Ordyl AJpha 350 (Италия) 150 с, марка неизвестна (Китай) — 170 с. Образцы фоторезистов этих марок показаны на рис. 7 (слева—направо). Пока идет экспонирование, приготовьте для проявления изображения раствор кальцинированной соды из расчета одна чайная ложка на стакан воды. Вода должна быть комнатной температуры.

Если она горячая, удаление не экспонированных участков произойдет быстрее, но есть вероятность образования рваных краев или смывания узких проводников. Концентрация раствора также влияет на процесс. Насыщенный раствор проявляет быстрее, но есть вероятность испортить плату. Вместо кальцинированной соды можно применять любой стиральный порошок. Результат будет таким же. но раствор порошка пенится и мутнеет.

После экспонирования платы не забудьте снять с фоторезиста вторую защитную пленку, с ней проявления не произойдет. Чтобы быстрее смыть не экспонированные участки фоторезиста. можно водить по плате кистью или мягкой зубной щеткой. Оторвать участки экспонированного фоторезиста от фольги очень сложно. Когда на не засвеченных участках фоторезиста станет видна фольга, промойте плату под краном в потоке прохладной воды. При этом тереть ее не следует, достаточно смыть с поверхности остатки раствора.

Затем положите плату на бумажную салфетку и про макивающими движениями осушите ее поверхность. Если в узких зазорах между печатными проводниками остался не вымытый фоторезист, удалите его зубочисткой или иголкой. Заготовка платы после проявления рисунка печатных проводников показана на рис. 8. Если где-нибудь образовались кратеры от воздушных пузырьков или мусора, их можно аккуратно закрасить перманентным водостойким маркером. Но если процесс пошел неправильно и результат явно неудовлетворительный, фоторезист всегда можно смыть. Для этого смочите его ацетоном и подождите несколько минут до начала шелушения слоя.

Для травления медной фольги пригодны растворы хлорного железа, персульфата аммония и модного купороса. Но я рекомендую использовать раствор на основе гидроперита и лимонной кислоты. Его состав: гидроперит — 3 таблетки, вода — 100 мл, лимонная кислота — 30 г, поваренная соль — 30 г. Вместо гидроперита и воды можно пользоваться раствором перекиси водорода. Для получения большего объема раствора количество каждого компонента увеличивают пропорционально. Перед началом травления раствор можно подогреть в микроволновой печи до температуры 50…60 “С.

В 100 мл раствора температурой 50 °С двухсторонняя плата размерами 50×50 мм при постоянном покачивании кюветы вытравливается за 3…5 мин. При этом процесс протекает без запаха, грязи и не оставляет вокруг на столе ржавых потеков. После травления необходимо снять с поверхности проводников фоторезист. Для этого удобнее всего применить ацетон или растворитель 646. Капните его на плату и распределите по всей поверхности. Через 2…3 мин смойте отшелушившийся слой теплой водой под краном, протирая плату губкой для мытья посуды.Лужение печатных проводников обеспечивает эстетичный внешний вид платы (рис. 9) и защиту меди от окисления. Я использую для лужения сплав Розе.

Плату необходимо погрузить в кипящую воду, в которую добавлена чайная ложка лимонной кислоты и две столовые ложки поваренной соли Кислота снимает с меди окисную пленку. а соль повышает температуру кипения воды, что уменьшает количество пузырьков, которые мешают наблюдать за процессом растирания сплава по плате. Излишки сплава лучше всего удалять в процессе лужения резиновым шпателем, это позволяет получить ровную глянцевую поверхность залуженной фольги без наслоений сплава. Плата практически готова, осталось просверлить в ней все необходимые отверстия и запаять детали. Советую сверлить отверстия именно на последнем этапе — лудить заготовку гораздо удобнее без отверстий.

Самодельные сварочные аппараты, полуавтоматы, схемы

Нанесение пленочного фоторезиста на печатную плату

Что такое фоторезист? Фоторезист это пленка, покрытая светочувствительным слоем, который при воздействии ультрафиолетового излучения полимеризуется. Полимерный слой стоек к агрессивными средам, таким как хлорное железо, кислоты, всевозможные травильные составы. Благодаря чему, с помощью фоторезиста изготавливают высокоточные печатные платы.

В этой статье я хотел поделиться своим опытом нанесения пленочного фоторезиста Ordyl Alpha 340 на печатную плату. В интернете есть множество описаний как это сделать. Сколько я не пытался приклеить фоторезист к плате, без пузырьков не получалось. В результате после проявки фоторезиста получались рваные дорожки, одним словом брак и приходилось все переделывать.

Данный метод (конечно на оригинальность не претендует) показал себя очень хорошо, на выходе 100% качества приклейки фоторезиста и качества самой платы в целом.

Итак, берем текстолит нужного размера. Для примера я взял размер 200х250 мм. Если взять маленькую плату, то проблем с пузырями не возникает при любом способе наклейки, а вот большие платы это проблема (пузыри).

Читать еще:  Bort официальный сайт сервисный центр

Далее фото, все фотки можно посмотреть в большем разрешении кликнув на них. Также можно посмотреть комментарий к изображению наведя мышкой на него.

Для очистки слоя меди от окислов и жира нам понадобится средство «Комет» и шкурка №400 (продают на авто рынке).

Насыпаем немного Комета на плату, мочим и начинаем зачищать.

В процессе зачистки держим плату одной рукой на ладони, второй рукой водим шкуркой. До печатной платы стараемся не дотрагиваться руками. Особое внимание при очистке обратить углам и краям, их зачищаем отдельными движениями (на фото видно).

После зачистки платы смываем остатки процесса большим количеством воды. Руками медь не трогаем.

На следующем шаге вырезаем фоторезист. Я взял текстолит того же размера и по нему вырезал нужный размер фоторезиста.

Вот так получилось. Вырезаем с небольшим припуском 5..10 мм.

Приклеиваем бумажный скотч и отрываем с фоторезиста нижнюю пленку. При больших размерах фоторезиста следим что бы случайно у вас фоторезист не склеился между собой.

Кладем плату и фоторезист в емкость с холодной водой. Емкость должна быть чистой без мусора, вода также должна быть чистой. Температура воды не выше 18 градусов.

Совмещаем под водой фоторезист и плату и вытаскиваем из емкости.

Берем валик и не нажимая сильно (под своим весом) выгоняем воду из под пленки. Валик у меня от матричного принтера, сделан из какого то твердого пластика.

После того как немного выгнали воду видим что из за неровности текстолита пленка фоторезиста лежит не ровно. Так и должно быть для больших плат. Если бы прикатывали пленку без воды, то в этих местах неизбежно образовались бы пузыри и если сильно давить, то и изломы фоторезиста, а это брак.

Берем обычный фен, температура не более 80 градусов. Утюг категорически не рекомендую, так как если температура будет больше 100 градусов, то оставшаяся вода вскипит, появятся пузыри и сама пленка деформируется. Нагреваем всю поверхность равномерно феном.

Опять легкими движениями валика пытаемся расправить пленку фоторезиста на печатной плате. Как видим неровности на пленке уходят.

Греем еще раз и прикатываем валиком, не сильно. Все неровности ушли. Оставшиеся неровности это не пузыри, а след окисла меди с водой.

В заключении этого этапа греем фоторезист еще раз и уже с большим усилием прикатываем пленку в разных направлениях.

Переворачиваем плату и молярным ножом обрезаем лишнее. Далее можно плату нагреть еще раз и опять сильно прикатать валиком.

Смотрим что у нас получилось.

Несколько фоток приближенного вида, для оценки качества.

В заключении хотел показать пробный вариант печатной платы с дорожками 0,2 мм.

Как видите данный способ нанесения пленочного фоторезиста дает очень качественный результат. Хотя сам шаблон был не совсем качественный для такой толщины дорожек, если посмотреть в левом верхнем углу платы, то дорожки там рваные. Этот дефект из за шаблона, я торопился и не подкорректировал, но думаю это не важно, так как это пример.

Плату после такого метода нанесения фоторезиста можно засвечивать и проявлять сразу. После засветки можно еще раз прогреть поверхность и прикатать валиком. Снимать верхнюю лавсановую пленку перед проявкой я рекомендую под струей холодной! воды, пленка в этом случае снимается очень легко. Фоторезист я использую только Ordyl Alpha 340. На мой взгляд это самый лучший пленочный фоторезист из всех доступных.

Если захотите опробовать данный метод, то советую начинать с маленьких плат. Потом с накоплением опыта можно переходить на большие платы.

Преимущество данного способа в том, что не нужно покупать ни каких ламинаторов, мучится с прикаткой с помощью резинового валика (эффективен только для маленьких плат). Если фоторезист свежий, то пузыри неизбежны. С водой пузырей не будет.

Всем удачных швов и не рваных дорожек.

Пленочный фоторезист ORDYL ALPHA 350, 30х100см

  • Описание
  • Видео
  • Отзывы
  • Задать вопрос
  • Срок годности до 24.01.2020
    Фоторезист пригоден еще в течение двух лет после окончания срока годности, при увеличении времени экспозиции до 30%.

    Рекомендуемая температура хранения 15..20°С. Не рекомендуется хранить при температуре ниже 0°С.

    Порядок работы:
    1. Подготовить поверхность механическим или химическим методом.
    2. Перед ламинированием плату высушить, нагреть до температуры 50°С. Заламинировать при температуре 105..125°С, давление на валиках 2,5-3,5 бар, скорость 1-3м/мин). При отсутствии ламинатора: снять защитную пленку с одной стороны, наклеить, после наклеивания поместить под пресс.
    3. Удалить защитную пленку со второй стороны фоторезиста, экспонировать УФ-лампой с рабочим спектром 360-380нм. Возможно экспонирование прямым солнечным светом (около 20 сек), в пасмурную погоду 1. 5 мин. Фоторезист фототропный и после экспонирования происходит изменение цвета из светло синего в темно синий.
    4. Проявить в 0,8-1,2% растворе кальционированой соды при температуре 26-32С. С последующей промывкой холодной водой. Возможна проявка в растворе каустической соды.
    5. Осуществить травление платы в растворе хлорного железа.
    6. Удалить фоторезист 2-4% водном растворе гидроксида калия, гидроксида натрия или 3-5% растворе аммиака. Так же возможно использовать растворитель или раствор каустической соды более 5%.

    Фоторезист позволет получить очень хорошие печатные платы в домашних условиях. До 0,2мм на проводник и 0,2 зазор между проводниками. Фоторезист негативный т.е. участки засвеченные при экспонировании – будут проводниками. При использовании в качестве фотошаблона печатаем обычным лазерным принтером на обычной офисной бумаге – получаем хороший результат. А при печати лазерным принтером на пленке для лазерника – отличный результат.

    Последовательность действий для изготовления печатной платы:

    1. Печатаем на пленке или бумаге негативный чертеж печатной платы зеркально, в масштабе 1:1. Для этого очень удобна бесплатная, простая, русифицированная программа Layout.
    2. Для лучшего качества рекомендуется увеличить оптическую плотность тонера, нанесенного на фотошаблон. Для этого в стеклянную банку капаем несколько капель хлороформа или дихлорэтана, помещаем фотошаблон в банку, закрываем крышкой. Так, чтобы хлороформ не попал на саму заготовку. Примерно через 10-50сек, тонер начнет темнеть. Как только это произошло. Сразу же нужно открыть банку и выждать 5 минут, что бы набухший тонер выпустил из себя пары хлороформа. Передерживать в банке не рекомендуется – тонер поплывет. В отсутствие хлороформа можно использовать ацетон, но при этом время выдержки должно быть увеличено.
    3. Отрезаем от подготовленой заготовки стеклотекстолита кусок требуемого размера.
    4. Удаляем защитную прозрачную пленку фоторезиста. Капаем несколько капель воды на фоторезист. Накладываем пленочный фотошаблон печатью к фоторезисту, прижимаем фотошаблон, салфеткой удаляем ветесневшуюся воду. Чем плотнее прижат фотошаблон, тем более качественная ПП получится. При использовании бумажного фотошаблона, делаем все тоже самое, но вместо воды, фотошаблон приклеиваем на каплю растительного масла. Так чтобы весь фотошаблон был пропитан маслом. Излишки убираем салфеткой.
    5. Экспонируем 20Вт черной УФ лампой с высоты 10см. Пленочный фотошаблон = 5 минут. Бумажный фотошаблон 10 минут. Также можно использовать 100Вт лампу накаливания, но нужно подбирать время экспонирования. Засвеченные участки изменят цвет на более темный.

    Фоторезист малокритичен к времени экспонирования. Отличный результат можно получить при экспонировании прямым солнечным светом: в ясную погоду 30… 120сек, в пасмурную 2…10мин (время указано при использовании пленочного фотошаблона).

  • Затем отделяем фотошаблон. При использовании растительного масла – заготовку промываем водой с «фейри».
  • Проявляем заготовку в растворе щелочи. Можно использовать средство для прочистки канализационных труб «Крот» «Черный Крот» (продается в хозяйственных магазинах). На 1 литра воды – 25мЛ «Крота». При проявлении заготовку бултыхать пинцетом, протирать ватным тампоном смоченном в растворе. Температура раствора 20гр. При другой концентрации или температуре время проявления будет меняться. Примерно это около 1 мин.
  • После полного проявления промыть в холодной проточной воде в течение нескольких минут.
  • Затем травим в растворе хлорного железа.
  • После травления остатки фоторезиста можно удалить более концентрированным раствором «Крота».
  • Печатная плата своими руками (Страница 1 из 3)

    Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

    Сообщений с 1 по 25 из 56

    1 Тема от Alex bcn 2019-10-25 15:13:20 (2019-11-02 11:56:12 отредактировано Alex bcn)

    • Alex bcn
    • Capítulo de Cataluña
    • На форуме
    • Откуда: Barcelona
    • С нами с: 2016-12-18
    • Сообщений: 6 393

    Тема: Печатная плата своими руками

    Домашнее винокурение постепенно развивается и уже не обойтись без простых электронных «помощников» в нашем хобби. А благодаря умным и желающим сделать своими руками на благо всем людям, у нас есть комплексы полуавтоматики, регуляторы мощности и прочие няшки для повышения комфорта.
    Так как все схемы нужно выполнить своими руками и каждый адаптирует под себя, то всё это приобретает очень индивидуальный характер.
    Как известно, «навесной монтаж» придуман только для отладки схемы. Если использовать его в «боевых» условиях, то, с большой вероятностью, можем получить «аварию» в самый неподходящий момент. Поэтому, для качественнизации сборки предлагаю данную тему.
    Я попытаюсь донести информацию в стиле «для новичков», кем и являюсь сам в некоторых вариантах изготовления. Если вы владеете полезной информацией, добро пожаловать делится!

    Как сделать печатную плату своими руками. Фоторезист и паяльная маска

    Если аббревиатура ЛУТ (утюг) мне знакома на практике, то фоторезист и маска — нет. Когда любой человек поставил задачу в чём-то разобраться, то как не крути нужен надёжный источник информации. Если такового не имеется, то нужно перелопатить много мусора, чтобы найти «истину». После того, как правильная информация лягла на мозг, как я думал, приступил к практике.
    Сразу скажу большими жирными буквами: было выброшено много текстолита, плёнки, фоторезиста, маски, порошков разных и, что самое обидно, работочасов! Большинство информации, какую я высматривал много месяцев подряд, оказалась. как бы без мата. намашкой, мягко говоря. Вот чтобы не попадали такие, как я, постараюсь обратить внимание на мелочи.

    Что нам нужно:
    1. Текстолит;
    2. Фоторезист;
    3. Паяльная маска;
    4. Или лазерный, или струйный принтер;
    5. Плёнку под конкретный принтер;
    6. Комп;
    7. Кальцинированная сода;
    8. Любой раствор для травки плат;
    9. Спирт;
    10. Ацетон (жидкость для снятия лака с ногтей);
    11. Латексные перчатки;
    12. Лист стекла (от фоторамки идеально);
    13. Канцелярские прищепки;
    14. УФ лампа;
    15. И самое главное — желание и хорошее настроение

    Поэтапно:
    1. Разработка схемы, печать шаблонов;
    2. Наклейка фоторезиста, экспонирование, протравка;
    3. Нанесение маски и шелкографии.

    1. Для разработки рекомендую программу Sprint Layout — очень простая и интуитивна. Чтобы разобраться нужно не более пары часов. Одно что внимательно смотреть какой слой платы включён, и это для протравки, или для шелкографии (там есть подсказки) когда вы рисуете, иначе потом будут проблемы при печате. Чтобы не забивать инфу, по программе отвечу отдельно, при необходимости.
    Печать. В отличие от ЛУТ, здесь можно использовать и струйник, как в моём случае. В проге выводим нужный слой: для протравки, маска и шелкография. Может быть с двух сторон. Для протравки в негативне, маска без вариантов и шелкография есть варианты, в зависимости от поставленных задач.
    Обязательно ставте птичку «разметка крестик»! Это нужно будет чтобы сопоставить шаблоны на плате.
    Дальше, везде говорится, что струйником нужно печатать на шероховатой поверхности плёнки, что в настройках должно стоять максимальное качество печати, но ни один человечек не соизволил сказать, то нужно выставить МАТОВУЮ бумагу, а не глянец! Выбросил много листов, пока допёр почему у меня лужа краски вместо шаблона. Поскольку как не заливай, всё равно чёрное чуть просветляется, печатаем в двух экземплярах. Совмещаем. Есть. Первый этап готов.

    2. Этот этап самый простой. Здесь никаких заморочек не нужно, как пугают в сетях, но тоже очень легко испортить, что я сделал много раз тоже.
    Значит, очень важно хорошенько полирнуть медь текстолита, я делал мочалкой для зачистки меди перед пайкой ТОЛЬКО МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ, иначе будут царапины, промыть под проточной водой и обезжирить спиртом. Понятно потом туда ничем не касаться. Отрезаем по размеру кусок фоторезиста. Не нужно боятся дневного света, он не настолько чувствителен. С помощью скотча/малярной ленты снимаем один защитный слой и аккуратно клеим на плату, разглаживая по ходу. Никакого мусора и пузырьков воздуха не должно быть! Это делается просто, никаких там «мокрых» способов под водой не нужно. Потом накрыть бумагой и пройтись утюгом, который включён на шёлк, 5-6 раз (1-2 минуты), плотно прижимая. Есть. Потом фиксируем шаблон дорожек. Если размер текстолита равен размеру шаблона, то сопоставляем чётко углы с крестиками, если плата больше, то делаем засечки по линиях крестиков на текстолите. Есть. Фиксируем с помощью скотча. Потом прижимаем стеклом и соединяем прищепками. Готово к экспонировки.
    Сколько времени? Этот вопрос нужно решить эксперементально, потому что мощность ламы у всех разная. Как это сделать? Печатаем шаблон с цифрами 1,2,3,4,5,6, (рекомендую сразу от 4х минут, например, и до 10) берём текстолит, который подписываем выбросить, клеим фоторезист и светим ОДНУ минуту, прикрывая сначала все цифры, кроме 6, потом 6 и 5 и так по менуте до 1. Смываем, сейчас скажу как, и делаем выводы.

    Короче, как только определиться с временем — светим. Какой лампой? Любой УФ лампой. Я отжал у жены лампу для ногтей, там 4 шт по 9 ватт. Время экспозиции в ней 8 минут.

    Дальше готовим раствор, чтобы смыть незасвеченный фоторезист. Для этого на 0.5 литра тёплой воды 0.5 чайной ложки калценированной соды. Снимаем, с помощью скотча/малярной ленты вторую защитную плёнку и погружаем в раствор. Внимание #непомнюкакой. Если вы опустите плату в этот раствор и будете ждать пока смоется лишнее, то лучше выбросьте сразу — слезет весь фоторезист! Окунаем на 10 секунд и быстро под тонкую струйку проточной воды, потом опять и опять. Повторять пока не смоется весь незасвеченный. Это нигде не сказано. Есть. Готово к травлению.

    Опускаете во второй раствор до нужного эффекта.

    После протравки снять фоторезист с дорожек с помощью ацетона. Сначала на мочить и дать постоять пару минут.
    На этом этапе у нас уже готовая рабочая плата!

    Сразу хочу отметить, что я в восторге от работы с фоторезистом! С помощью этой технологии можно перенести очень детальные и тонкие элементы и качество не уступает заводскому

    3. Маска. Шелкография. Здесь очень не всё так просто, но хочется сделать надёжно и «по заводскому».

    В сети есть два варианта нанесения: через мелкую сетку (органзу) и с помощью прижимая плёнкой через стекло. Первый метод очень прост и получается идеально, но он нахрен не нужен! потому что трафарет на мокрую пасту вы не положите, а в духовке, как говорят (звиздят), она не сохнет НИКОГДА. Я два часа держал Поэтому однокомпонентную маску можно нанести только вторым способом. При этом достигнуть «заводского» качества практически невозможно. Пусть это будет не идеально эстетически, но функцию выполнять свою будет.
    В общем третий этап. Внимание энный раз! Этот этап выполняем в перчатках. Маска не смывается никакой калцинированной содой, как звиздят, и вообще почти ничем только спиртом. Но если с пластика ещё можно смыть, то с кожи доконца НЕТ!
    Берём бумагу, чуть больше по размеру платы, берём малярный скотч и складываем липкой стороной наружу. Крепим плату к бумаге. Выдавливаем в центр немного пасты, накрываем плёнкой (чистой для печати, только глянцем вниз) и сверху стеклом. Прижимаем. Таким способом полностью распределить не получится,

    поэтому снимаем стекло и работаем шпателем (пластиковая карта идеально), пока не достигнете равномерного слоя. Это не просто, на фото будут видно изъяны.

    А дальше так же сверху шаблон, стекло, прищепки и в лампу. Время экспонировки будет зависить от позитив/негатив, от толщины пасты, даже от цвета пасты (может последнее зависит от срока годности — свежести пасты). Смываем незасвет с помощью спирта, а не соды!
    Короче, первый раз я работал без перчаток и засрался по уши этой пастой и смывал её 100 раз, пока подобрал режимы. В итоге выбросил один готовый текстолит. Но с практикой, не так всё страшно. Есть.
    Пасту можно наносить слоями формируя шелкографию — надписи, логотипы, повторяя то же самое.


    Мои выводы. Фоторезист — отличный материал, с которым работать просто и можно достигнуть высокого качества. Никакие ЛУТы рядом не стояли.
    Паяльная маска — в домашних условиях нельзя достигнуть высокого эстетического эффекта, но функцию выполняет. Или я что-то неправильно делаю, или, может, маска низкого качества.
    Вцелом результатом доволен. Для первого раза

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector