Ob2263 схема блока питания

Импульсные блоки питания – устройство и ремонт

Сервисный центр Комплэйс выполняет ремонт импульсных блоков питания в самых разных устройствах.

Схема импульсного блока питания

Импульсные блоки питания используются в 90% электронных устройств. Но для ремонта импульсных блоков питания нужно знать основные принципы схемотехники. Поэтому приведем схему типичного импульсного блока питания.

Работа импульсного блока питания

Первичная цепь импульсного блока питания

Первичная цепь схемы блока питания расположена до импульсного ферритового трансформатора.

На входе блока расположен предохранитель.

Затем стоит фильтр CLC. Катушка, кстати, используется для подавления синфазных помех. Вслед за фильтром располагается выпрямитель на основе диодного моста и электролитического конденсатора. Для защиты от коротких высоковольтных импульсов после предохранителя параллельно входному конденсатору устанавливают варистор. Сопротивление варистора резко падает при повышенном напряжении. Поэтому весь избыточный ток идет через него в предохранитель, который сгорает, выключая входную цепь.

Защитный диод D0 нужен для того, чтобы предохранить схему блока питания, если сгорит диодный мост. Диод не даст пройти отрицательному напряжению в основную схему. Потому, что откроется и сгорит предохранитель.

За диодом стоит варистор на 4-5 ом для сглаживания резких скачков потребления тока в момент включения. А также для первоначальной зарядки конденсатора C1.

Активные элементы первичной цепи следующие. Коммутационный транзистор Q1 и с ШИМ (широтно импульсный модулятор) контроллер. Транзистор преобразует постоянное выпрямленное напряжение 310В в переменное. Оно преобразуется трансформатором Т1 на вторичной обмотке в пониженное выходное.

И еще – для питания ШИМ-регулятора используется выпрямленное напряжение, снятое с дополнительной обмотки трансформатора.

Работа вторичной цепи импульсного блока питания

Во выходной цепи после трансформатора стоит либо диодный мост, либо 1 диод и CLC фильтр. Он состоит из электролитических конденсаторов и дросселя.

Для стабилизации выходного напряжения используется оптическая обратная связь. Она позволяет развязать выходное и входное напряжение гальванически. В качестве исполнительных элементов обратной связи используется оптопара OC1 и интегральный стабилизатор TL431. Если выходное напряжение после выпрямления превышает напряжение стабилизатора TL431 включается фотодиод. Он включает фототранзистор, управляющий драйвером ШИМ. Регулятор TL431 снижает скважность импульсов или вообще останавливается. Пока напряжение не снизится до порогового.

Ремонт импульсных блоков питания

Неисправности импульсных блоков питания, ремонт

Исходя из схемы импульсного блока питания перейдем к ее ремонту. Возможные неисправности:

  1. Если сгорел варистор и предохранитель на входе или VCR1, то ищем дальше. Потому, что они так просто не горят.
  2. Сгорел диодный мост. Обычно это микросхема. Если есть защитный диод, то и он обычно горит. Нужна их замена.
  3. Испорчен конденсатор C1 на 400В. Редко, но бывает. Часто его неисправность можно выявить по внешнему виду. Но не всегда. Иногда внешне исправный конденсатор оказывается плохим. Например, по внутреннему сопротивлению.
  4. Если сгорел переключающий транзистор, то выпаиваем и проверяем его. При неисправности требуется замена.
  5. Если сгорел ШИМ регулятор, то меняем его.
  6. Замыкание, а также обрыв обмоток трансформатора. Шансы на ремонт минимальны.
  7. Неисправность оптопары – крайне редкий случай.
  8. Неисправность стабилизатора TL431. Для диагностики замеряем сопротивление.
  9. Если КЗ в конденсаторах на выходе блока питания, то выпаиваем и диагностируем тестером.

Примеры ремонта импульсных блоков питания

Например, рассмотрим ремонт импульсного блока питания на несколько напряжений.

Неисправность заключалась в в отсутствии на выходе блока выходных напряжений.

Например, в одном блоке питания были неисправны два конденсатора 1 и 2 в первичной цепи. Но они не были вздутыми.

На втором не работал ШИМ контроллер.

На вид все конденсаторы на снимке рабочие, но внутреннее сопротивление оказалось большое. Более того, внутреннее сопротивление ESR конденсатора 2 в кружке было в несколько раз выше номинального. Этот конденсатор стоит в цепи обвязки ШИМ регулятора, поэтому регулятор не работал. Работоспособность блока питания восстановилась только после замены этого конденсатора. Потому что ШИМ заработал.

Ремонт компьютерных блоков питания

Пример ремонта блока питания компьютера. В ремонт поступил дорогой блок питания на 800 Вт. При его включении выбивало защитный автомат.

Оказалось, что короткое замыкание вызывал сгоревший транзистор в первичной цепи питания. Цена ремонта составила 3000 руб.

Имеет смысл ремонтировать только качественные дорогие компьютерные блоки питания. Потому что ремонт БП может оказаться дороже нового.

Цены на ремонт импульсных БП

Цены на ремонт импульсных блоков питания очень отличаются. Дело в том, что существует очень много электрических схем импульсных блоков питания. Особенно много отличий в схемах с PFC (Power Factor Correction, коэффициент коррекции мощности). ЗАС повышает КПД.

Но самое важное – есть ли схема на сгоревший блок питания. Если такая электрическая схема есть в доступе, то ремонт блока питания существенно упрощается.

Цена ремонта колеблется от 1000 рублей для простых блоков питания. Но достигает 10000 рублей для сложных дорогих БП. Цена определяется сложностью блока питания. А также сколько элементов в нем сгорело. Если все новые БП одинаковые, то все неисправности разные.

Например, в одном сложном блоке питания сгорело 10 элементов и 3 дорожки. Тем не менее его удалось восстановить, причем цена ремонта составила 8000 рублей. Кстати, сам прибор стоит порядка 1 000 000 рублей. Таких блоков питания в России не продают.

Устройство китайских зарядных устройств для ноутбуков описано здесь.

Ob2263 схема блока питания

luiszevs
пропаял,не менял, кондеры,электролиты,
вот с него и пишу
Что-ж, видно плохая пайка была, со временем и температурным дрейфом контакты нарушились.

как это дело понижать?
Если плата пропаяна не вся, возможно, еще где-то остался непропай, лучше пропаять на плате все, раз уж качество заводской пайки такое.
Если дело не в этом, смотреть обратную связь, если нет подстроечников, придется подбирать резисторы.
Поищу даташиты, если найду, сообщу на какой ноге смотреть.
Надеюсь, батарейка в приборе не подсевшая? Так как с дохлой батареей многие приборы показывают завышенные величины.

Читать еще:  Me поставил автомат на предохранитель

спасибо большое за внимание, будем «копать» дальше

Vladlog
Поищу даташиты, если найду, сообщу на какой ноге смотреть.
буду весьма признателен
раз уж качество заводской пайки такое
Ну конечно,и это должно было попасть именно ко мне

Vladlog
Поменял вздувшиеся кондеры.
На какие? Надеюсь, 105°С

Да, на 105, hitano.

Не больше, это сколько?
Программой OCCTPT, тест CPU в течении часа.

Egor3200
Программой OCCTPT, тест CPU в течении часа
Мы говорим о высокочастотных пульсациях на линиях питания, которые можно увидеть только осциллографом или о погоде на Марсе, которую показывают софтовые измерители?

Если считать, что БП в порядке (заменены конденсаторы на новые, хотя и среди новокупленных довольно высок % брака), то остается внимательно осмотреть мат. плату, может и на ней есть вздутые кондеры, к примеру Gigabyte GA-7VKML очень этим страдает, как правило на ней вздуваются кондеры 1000 мкФ на 6,3В. Но, отсутствие вздутия не гарантирует потерю емкости, тут поможет только осцилл., так как если сбои появляются с ростом нагрузки, то, как правило, ищи проблемы в питании и его фильтрации.

Здраствуйте. Есть БП Enhance ATX-2035FA. Умер при переключении на 115 вольт. При осмотре был обнаружен взорвавшийся варистор, пробитый суперточный резистор на 0.022 ОМ (так сказали в магазине, судя по маркировке, он не звонился) и один из транзисторов тоже был нерабочий. На тразисторе написано D5027, описания в нете не нашел. Я заменил его на транзистор 13005, а резистор на номинал 0,1 ОМ (наименьший что нашел). Еще сменил три диода (маркировка fr107), или это стабилитроны, они вроде похожи. Теперь при вкл БП через лампу, она загорается, но не гаснет, а очень-очень тускло горит. Перед заменой транзистора, она загоралась и горела во всю мощность. Входные конденсаторы 820мкФ 200В не менял, но они с виду нормальные. Просто схемы этого БП у меня нет. Диодный мост прозванивал, нормальный. Также на радиаторе вместе с D5027, стоят два транзистора 2SC2625, исправные.

Нашел описание транзистора C5027, так там высокие показатели (1100 В), таких в магазине не было. Взял что было. Хотя например в транз. 2SC5027 показалели намного меньше (300 В).

Может я неверный транзистор и резистор поставил?

arcture
показалели намного меньше (300 В)
Этого мало, да, на многих схемах дежурок маркировка транзистора 2SC5027 или С5027, но, вероятно, там не те транзисторы, по даташитам которых значится 300В и 100мА, а скорее KSC5027. Для дежурки нужен транзистор на 800-1500В, 2-5А, 50Вт, по этим параметрам и подобрать в магазине, например: 2SC3150, 2SC4020, 2SC3457 и т.п.

После замены транзисторов, надо внимательно проверить их обвязку, резистор в цепи эмиттера силового транзистора, проверить или заменить на новые конденсаторы около 10мкФ на 50В, их усыхание довольно пагубно влияет на питание ШИМ-контроллера. Естественно, сейчас мы говорим только о дежурке.

Доброго времени суток!

Пытаюсь починить блок питания HP/COMPAQ на 175 Вт.

Он от тоненького офисного ПК, имеет форму куба со скошенным углом, где стоит вентилятор.

14-ти пиновый коннектор к маме. На выходе ничего нет, на входе силовых транзисторов перед трансформатором присутствует постоянка 315В, дежурки 5В нет. На вид ничего не сгорело, всё аккуратненько собрано. Где копать?

С уважением, Александр.

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 500×375, 91Кb

Вот нашел даташит на PS223 — http://www.siti.com.tw/product/spec/Power/PS223.pdf, только я с такими штуками дел не имел, может че- нибудь подскажите. Я так понимаю нужно смотреть все что висит на 8 и 12 ноге — VS12A и VS12B, то бишь дискретные элементы от выхода — на эти ноги.

Эт вопрос, бум сымать БП с компа и смотреть. Отпишусь как выясню.

Добавление от 21.09.2009 02:34:

Alexander26
сдох резистор R117
Схему вряд-ли можно найти, проще и быстрее посмотреть куда он подключен, срисовать схему дежурки по печатной плате, тем более она там простая. Тогда можно будет хоть ориентировочно сказать какой резистор там стоял.
Конечно, повезет, если у кого-то есть такой БП и он посмотрит у себя, что там за резистор стоит.

Weekend, что за 4пин, куда подключать. ничего не понятно. ПРАВИЛЬНО заданый вопрос содержит половину ответа.

Дмитрий Ф., а у вас, ИМХО, что-то с электросетью не в порядке. А лампа НАКАЛИВАНИЯ при этом не моргает ли?

Добавление от 29.09.2009 08:47:

Weekend
Подозреваю кз в проводах 4 пин или в пайке на плате. Подскажите куда копать.
Копать:
Ничего не подключая попробовать пошевелить провода, особенно те, подключение к которым приводит к пропаданию сигнала на мониторе.
Если проблема возникнет снова, значит плохой контакт в одном из разъемов или пайке.
Если все будет нормально, тогда внимательно проверить нет ли замыкания в момент подключения.
Видеокарта имеет дополнительное питание? Если есть, каким разъемом от БП оно подключено?
Еще можно попробовать поменять местами одинаковые разъемы (подключенные).

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 185×75, 22Кb

Добавление от 29.09.2009 14:14:

Ой прошу,прощения, пост выше не для Vladlog, а для Alexander26

К сообщению приложены файлы: 1.gif, 1222×790, 53Кb

цитата: Vladlog:
luiszevs
Насчет м/с. — PS223
P081ACA3F — 16-ти ножечная, ( две строки )
а вторая 8-ми, — ICE380565
G0831LOP
XK844010K06 — ( три строки )

Похоже, это не все микросхемы. Тут указаны только: 1-я микросхема — монитор напряжений и 2-я — источник дежурного питания (и, она не ICE380565, а ICE3B0565).
Названия основного контроллера я тут не вижу. А регулировка выходных напряжений может осуществляться именно им.
Надо внимательнее осмотреть плату, должна быть, как минимум, еще одна микросхема.

Добавление от 21.09.2009 02:34:

Alexander26
сдох резистор R117
Схему вряд-ли можно найти, проще и быстрее посмотреть куда он подключен, срисовать схему дежурки по печатной плате, тем более она там простая. Тогда можно будет хоть ориентировочно сказать какой резистор там стоял.
Конечно, повезет, если у кого-то есть такой БП и он посмотрит у себя, что там за резистор стоит.
R117 — 1 Ом. Если найдете схему, буду благодарен за ссылку)

Читать еще:  Arnica pika пылесос отзывы

Добавление от 13.10.2009 21:07:

цитата: Alexander26:
Vladlog
Все верно! Схемы пока найти не удаётся, новый блок стоит 189 уёв, так что ждём следующий такой же комп, а пока я приладил к нему какой-то вытянутый блочёк delta на 180W, правда работает только если замкнуть и держать зелёный провод с чёрным . Кнопкой power on на материнской плате переводит комп только в сон и из сна в работу, соотв-но, и только с замкнутым зелёным на чёрный.
Сегодя купил на барахолке такойже БП-Compaq 175W мах, 1.5$ R117 1-om.

Если Вам повезет найти схему буду благодарен за ссылку.

badlad
Первым делом смотреть дежурку, все электролитические конденсаторы проверить (выпаивая ), если нечем проверить — заменить на новые-исправные.
Если кондеры дежурки высохли, лучше в таком виде лишний раз не включать в сеть, это может привести в выходу из строя ШИМ-контроллера.

кто поделится схемкой
Точной схемы можно и не найти, но подобных полно, надо найти похожую и ориентироваться по ней.
К примеру, если схема похожа на эту:
,
то проверять надо С8, С23, бывает на месте С10 тоже стоит электролит, ну и С11, С12 тоже можно проверить в придачу.
На время ремонта дежурки лучше поднять R46, чтобы не спалить ШИМ, а С23 зашунтировать резистором около 2,2кОм.
Только после того, как добьетесь стабильных +5VSB можно будет убрать дополнительный резистор и посадить на место R46.

Все порядковые номера элементов приведены для показанной тут схемы, проверьте, что они совпадают с Вашей платой и если нет, найдите соответствие и только потом продолжайте ремонт и проверку.

К сообщению приложены файлы: 1.gif, 595×338, 53Кb

Помогите, пожалуйста, определить параметры диода (стабилитрона?) в цепях блока питания дежурного режима в БП АТХ «DynamicV1 PSV350W BSV1».
Пользователь включил режим удвоения (переключать 110-220 В). Сгорели ключевые транзисторы и блок питания дежурного режима. Все транзисторы разнесло на кусочки. Не могу восстановить надпись на Q4 и параметры диода (стабилитрона) D10.
Перерисовал схему БП «дежурки». Синим показаны «убитые» детали.
Похожие схемы искал. Где-то в паре с C5027S стоит 2SC945, где-то — управляемый стабилитрон. Если это 2SC945, то пугает схема его включения.

На диоде (D10) написано что-то похожее на 148 или |48 («48» — точно), в нижней — ST или 8T или 81.

Подскажите, какие есть варианты.
Заранее благодарю.

К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 630×360, 50Кb

Fedor_Fedor
Дело в том, что этот 1N4148 в корпусе DO-35, а «мой» диод — в каком-то совсем мелком корпусе. Не похож он на другие 1N4148 (их на плате много)
Так они и выпускаются в разных корпусах.
Самый ширпотребный диод, врядли стали бы применять что то экслюзивное, тем более по
написано что-то похожее на 148 или |48 («48» — точно), в нижней — ST или 8T или 81.

Если это 2SC945, то пугает схема его включения.
Они бывают с разной цоколевкой.
КБЭ и БКЭ
В комповых БП практически всегда — БКЭ

У меня такая проблема:
имею БП CHIEFTEC CFT-1000G-DF
После некоторго времени не включился комп. С другим БП комп работает! Отнес БП в сервис, сделали, сказали что полетели диоды (какие не знаю). Вместе с БП умерли 3 Винта САТА и полуумер IDE DVD привод. Винты тоже восстановили (сказали по 5В что-то там перегорело).
Через время БП опять не включился. Причем Работаел комп нормально, без глюков и вылетов, выключаю, на следующий день он просто не включается (не горят светодиоды, не крутятся вентиляторы-как будто не подключен сетевой кабель). На другом компе БП тоже не работает, мой комп с другим БП- работает нормально!
Через 1день мой БП на другом компе начинает дергаться вентиляторами, комп начинает мигать светодиодом, из спикера на матери писк в такт миганию (примерно 1раз в секунду). Отношу опять в сервис на что мне на следующий день говорят что с ним все в порядке-забирайте (он у них заработал как только включили, ничего не делали). Забрал, поставил, точно-работает, через несколько дней опять та же история- не включается комп, хотя до выключения все было в порядке!
Отнес уже в составе системного блока для тестирования всех комплектующих. Опять все у них работает, комп молотил 3DMark два дня (у них)- никаких проблем! Забрал- норма, через несколько дней опять всё заново, не включается.

Кто знает Что это за морока?
Помогите!
В сервисе ремонтировал не по гарантии-платил деньги, больше не хочу, да и они уже плечами пожимают!

оказалось что я не один такой «счастливый»! Есть пару ответов-почитайте!
Пока появилось два непроверенных предположения:

1. Несовместимость матерей от Asus с мощными блоками питания (у всех нас матери от ASUS и БП CHIEFTEC разных серий);
2. Отсутствие в CHIEFTEC-ах в разьъёме 24pin №20 пина (белый провод -5V) http://f. m/topic.cgi?forum=67&top…&start=1680#6

Спецы и просто владеющие информацией- ПОМОГИТЕ.

БП продал у людей работает уже неделю нормально. Сам сейчас сижу с 650W а она не тянет мою видуху! Надо покупать БП а теперь уже и не знаю какой-страшно.

Мой конфиг такой:
C2Duo E8400
ASUS Rampage Formula (BIOS 0701, 0902 как то криво работал, или мне так казалось, откатился)
4*1Gb ОЗУ kingston HiperX 1066MHz
ATI Radeon HD 4870X2 Сапфир
3шт 250Gb винта SATA в Рейде 0
1шт 1Tb винт SATA
1шт 250Gb винт АТА
1шт DVD привод
2шт корпусных 120мм вентилятора
1шт 120мм кулер на проц Zalman 7700Cu
Система Windows 7 64bit (7600.16385.090713-1255_x64fre_client_ru-ru_OEM_Ultimate-GRMCULXFREO_RU_DVD)
Ничего не разогнано!!

Читать еще:  Champion газонокосилки официальный сайт

gruk
Несовместимость матерей от Asus с мощными блоками питания (у всех нас матери от ASUS и БП CHIEFTEC разных серий);
Мощность БП здесь непричем.

Отсутствие в CHIEFTEC-ах в разьъёме 24pin №20 пина
Не имеет никакого значения.

Сам сейчас сижу с 650W а она не тянет мою видуху! Надо покупать БП а теперь уже и не знаю какой-страшно.
Ну так попробуйте найти получше БП и большей мощности.
Почитайте обзоры и тестирования Олега Артамонова, там достаточно инфы.

kirich
Да сам понимаю что это ерунда! Но что может быть и как это победить?
у всех нас матери от ASUS и БП CHIEFTEC разных серий, что это обалденное совпадение с одинаковыми симптомами.

Хотелось бы взять CHIEFTEC CFT-1020-14C но неизвестно как поведет! А в продаже у нас из 1кВт только:

FSP Kingcraft 1000W Retail Pack
мой Chieftec 1000W CFT-1000G
и GoldenField SH110E

вот блин и выбирай называется

Регулируемый блок питания 2,5-24в из БП компьютера

Как самому изготовить полноценный блок питания с диапазоном регулируемого напряжения 2,5-24 вольта, да очень просто, повторить может каждый не имея за плечами радиолюбительского опыта.

Делать будем из старого компьютерного блока питания, ТХ или АТХ без разницы, благо, за годы PC Эры у каждого дома уже накопилось достаточно количество старого компьютерного железа и БП наверняка тоже там есть, поэтому себестоимость самоделки будет незначительной, а для некоторых мастеров равно нулю рублей.

Мне достался для переделки вот какой АТ блок.

Чем мощнее будете использовать БП тем лучше результат, мой донор всего 250W с 10 амперами на шине +12v, а на деле при нагрузке всего 4 А он уже не справляется, происходит полная просадка выходного напряжения.

Смотрите что написано на корпусе.

Поэтому смотрите сами, какой ток вы планируете получать с вашего регулируемого БП, такой потенциал донора и закладывайте сразу.

Вариантов доработки стандартного компьютерного БП множество, но все они основаны на изменении в обвязке микросхемы IC — TL494CN (её аналоги DBL494, КА7500, IR3М02, А494, МВ3759, М1114ЕУ, МPC494C и т.д.).

Рис №0 Распиновка микросхемы TL494CN и аналогов.

Посмотрим несколько вариантов исполнения схем компьютерных БП, возможно одна из них окажется ваша и разбираться с обвязкой станет намного проще.





Приступим к работе.
Для начала необходимо разобрать корпус БП, выкручиваем четыре болта, снимаем крышку и смотрим внутрь.

Ищем на плате микросхему из списка выше, если таковой не окажется, тогда можно поискать вариант доработки в интернете под вашу IС.

В моем случае на плате была обнаружена микросхема KA7500, значит можно приступать к изучению обвязки и расположению ненужных нам деталей, которые необходимо удалить.

На фото разъём питания 220v.

Отсоединим питание и вентилятор, выпаиваем или выкусываем выходные провода, чтобы не мешали нам разбираться в схеме, оставим только необходимые, один желтый (+12v), черный (общий) и зеленый* (пуск ON) если есть такой.

На фото — черные конденсаторы как вариант замены для синего.

Делается это потому, что наш доработанный блок будет выдавать не +12 вольт, а до +24 вольт, и без замены конденсаторы просто взорвутся при первом испытании на 24v, через несколько минут работы. При подборе нового электролита емкость уменьшать не желательно, увеличивать всегда рекомендуется.

Самая ответственная часть работы.
Будем удалять все лишнее в обвязке IC494, и припаивать другие номиналы деталей, чтобы в результате получилась вот такая обвязка (Рис. №1).

Рис. №1 Изменение в обвязке микросхемы IC 494 (схема доработки).

Нам будут нужны только эти ножки микросхемы №1, 2, 3, 4, 15 и 16, на остальные внимание не обращать.

Рис. №2 Вариант доработки на примере схемы №1


На фото — приподнятием ножек ненужных деталей, разрываем цепи.

Некоторые резисторы, которые уже впаяны в схему обвязки могут подойти без их замены, например, нам необходимо поставить резистор на R=2.7k с подключением к «общему», но там уже стоит R=3k подключенный к «общему», это нас вполне устраивает и мы его оставляем там без изменений (пример на Рис. №2, зеленые резисторы не меняются).



На фото— перерезанные дорожки и добавленные новые перемычки, старые номиналы записываем маркером, может понадобится восстановить все обратно.

Таким образом просматриваем и переделываем все цепи на шести ножках микросхемы.

Это был самой сложный пункт в переделке.

Делаем регуляторы напряжения и тока.

Берем переменные резисторы на 22к (регулятор напряжения) и 330Ом (регулятор тока), припаиваем к ним по два 15см провода, другие концы впаиваем на плату согласно схеме (Рис. №1). Устанавливаем на лицевую панель.

Контроль напряжения и тока.
Для контроля нам понадобятся вольтметр (0-30v) и амперметр (0-6А).

Амперметр я использовал свой, из старых запасов СССР.

ВАЖНО — внутри прибора есть резистор Тока (датчик Тока), необходимый нам по схеме (Рис. №1), поэтому, если будете использовать амперметр, то резистор Тока ставить дополнительно не надо, без амперметра ставить надо. Обычно RТока делается самодельный, на 2-х ватное сопротивление МЛТ наматывается провод D=0,5-0,6 мм, виток к витку на всю длину, концы припаяем к выводам сопротивления, вот и все.

Корпус прибора каждый сделает под себя.
Можно оставить полностью металлический, прорезав отверстия под регуляторы и приборы контроля. Я использовал обрезки ламината, их легче сверлить и выпиливать.



Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector