7M0880 схема блока питания

7M0880 схема блока питания

Собираем импульсный БП. Блок питания на микросхеме KA2S0880

Автор:
Опубликовано 01.01.1970

Минуя стандартные устаревшие ШИМ модуляторы, начнем, пожалуй, с более продвинутых схем БП, использующих в основе работы переключение силового ключа при нулевом токе дросселя, или по-заграничному — off-line switch. Такие схемы отличаются от обычных очень высоким КПД, низким уровнем шумов, а при выборе соответствующей элементной базы — простотой конструкции и легкостью настройки.

На рисунке 1 представлена схема блока питания мощностью 70Вт для питания стереофонического усилителя в пределах 2х20Вт. Силовой преобразователь построен на микросхеме KA2S0880, которая включает в себя все необходимые компоненты для постройки первичной части блока питания. Следует отметить, что корпорация Fairchild, разработав эту микросхему, здорово постаралась — микросхема очень устойчива в работе и располагает всеми необходимыми защитами. Собранный на базе этой микросхемы блок питания имеет реальнодействующую защиту от перегрузки и короткого замыкания, защиту нагрузки при аварийном выходе напряжений за пределы допустимых, возможность введения спящего режима. Явный минус этой схемы – блок не включается при полной нагрузке. Сначала нужно включить его отдельно, потом нагрузить.

Блок питания разработан для симметричной нагрузки, у которой потребляемые токи по плюсу и по минусу равны – усилители НЧ. Неравномерная нагрузка вызывает перенапряжение на одном из плеч и блок может уйти в защиту. При подборе деталей не забудем о требованиях к их параметрам и конструкции устройства. Выпрямительные диоды должны быть с обратным напряжением не менее 200Вольт, конденсаторы С11 и С12 умышленно выбраны на напряжение 50Вольт, т.е. крупногабаритные – дело в том, что они будут нагреваться, на частотах около 20-30кГц у них минимальный импеданс, на котором происходит эффективное подавление выбросов напряжения, и, как следствие – их нагрев. Обращайте внимание на внешний вид компонентов, особенно микросхемы и выпрямительных диодов – поцарапанный, невзрачный, некрасивый корпус говорит либо о некачественном изготовлении детали, либо о «левом» производстве. Не используйте конденсаторы серии К73-17, они часто выходят из строя. Микросхему могут выпускать либо фирма Fairchild , либо Samsung (SEC)

Схемы, в которых есть трансформаторы, очень критичны к фазировке их обмоток. При фазировке обмоток требуется сделать так, чтобы начала и концы обмоток подключались к своим точкам в схеме. Если фазировка будет неверной, то обмотки будут работать в противофазе, что нарушит работу схемы и может повредить компоненты. Начала обмоток на схеме помечаются точкой у одного из вывода обмоток. Это как у динамиков – выводы помечаются плюсами. Нам с вами лучше всего мотать обмотки как на рисунке 2 – либо как вариант 1, либо как вариант 2, но не смешивая эти варианты .

Так нам легче будет разобраться, какой вывод будет началом, а какой концом. Пример фазировки обмоток – на рисунке 3, точками показаны начала обмоток.

Трансформатор намотан на сердечнике Ш12Х12 из феррита М2000, с зазором в магнитопроводе 0,2мм. Первичная обмотка 36витков, поделена на две равные части. Одна часть наматывается в первый слой, вторая – в последний. Между ними располагаются вторичные обмотки: выходная — 7+7витков в два провода каждая, обмотка питания микросхемы – 7 витков. Все обмотки намотаны проводом диаметром 0,6мм. Зазор делаем с помощью бумаги, наклеиваем ее на торцы феррита, складываем всё вместе с катушкой и проклеиваем магнитопровод суперклеем.

Блок, собранный без ошибок в монтаже, начинает работать сразу и без глюков. Тем не менее, чтобы обезопасить себя от возможных ошибок, проведем первое включение устройства пошагово.

Вместо предохранителя включим обычную лампу 220В 100Вт. Она предотвратит возможную поломку микросхемы. Отпаяем стабилитроны у тиристоров. К выходу блока питания между “+” и “–“ подключим нагрузку – нихромовую спираль 30-40 Ом мощностью не менее 100Вт. Ее мы будем использовать только для проверки блока питания. Такие спирали продаются в магазинах для ремонта электрообогревателей, либо спиралька отдельно, либо в стеклянной трубке. Нам нужна только часть спиральки. Нужное сопротивление отмерим тестером и подключим к выходу блока питания. Не забываем о том, что спираль подключается между “+” и “–“ источника, а замеры напряжения мы будем вести от общего провода (GND). Подключим тестер к “+” выходу блока питания и включим блок в розетку. Через секунду на выходе должно установиться напряжение +16,5вольт. Ждем секунд 5, выключаем блок и смотрим нагрев деталей. Если есть подозрительно нагревшиеся элементы – не оставляем без внимания. Не забывайте, что только что собрали СЕТЕВОЙ блок питания, который обладает «скрытой», но мощной разрушительной силой 🙂 Если выходное напряжение больше, чем 16вольт, например, 20, 30вольт – значит, не работает цепь обратной связи. Это может быть либо из-за ошибок в схеме, либо из-за неисправности деталей. Нужно будет проверить. Если напряжение меньше 16вольт и за 5секунд сильно нагрелась микросхема, значит, у нас неправильно сфазированы вторичные обмотки по отношению к первичной.

Может получиться так, что при включении блока в сеть на выходе ничего нет 🙁 В таком случае проверим напряжение на сетевом конденсаторе – около 300вольт, напряжение на третьей лапке микросхемы относительно первичного общего провода (вывод 2). Оно должно прыгать в пределах 12-15вольт – это микросхема пытается запуститься, но что-то ей мешает. Проверим цепь её подпитки – вспомогательную обмотку и ее выпрямитель, фазировку обмотки. Если все правильно — возможно, микросхема ушла в защиту из-за короткого замыкания в нагрузке, неисправности выпрямительных диодов, перегрузки. Выключим блок и подождем разряда сетевого конденсатора ниже 30вольт и попробуем включить снова с подключенной спиралькой не 30-40 Ом, а 50-60. Возможно так же, что диоды D 4 и D 5 не могут работать на высоких частотах, то есть не подходят для этой схемы. В таком случае трансформатор свистит, надрывается, бедный 🙁 Если и так не вышло, то давайте вспоминать, сколько витков мы намотали и как :). Если напряжение на третьем выводе микросхемы уходит далеко за пределы 20вольт, например, 30, 40вольт, то у нас слишком много намотано витков на вспомогательной обмотке либо эта обмотка опять же неправильно сфазирована по отношению к первичке.

Следующий этап – проверка работы блока без нагрузки. Это проверка цепи обратной связи на стабилизацию. Она осуществляется оптопарой. Требуемое выходное напряжение выставляется стабилитроном D 6, правда, оно будет выше на полтора вольта, чем стабилитрон 🙂 Если на спиральке мы мерим ровно необходимое напряжение, т.е. 15-16вольт, то отключим нагрузку. Напряжение не должно измениться, ну вольт-полтора нам не мешает. Будем готовы немедленно отключить блок из розетки, если без нагрузки напряжение резко возрастет, иначе можно убить выпрямительные диоды, конденсаторы и оптопару.

Далее – проверяем защиту нагрузки при превышении выходного напряжения. Защита срабатывает в аварийном режиме, без попытки повторного запуска блока. Защита есть как на плюсовом плече, так и на минусовом, причем работают они независимо, а эффект общий 🙂 Принцип работы – устраивается короткое замыкание на выходе, из-за которого микросхема уходит в защиту. Тиристоры обладают неплохим быстродействием, и при аварии всего за пару миллисекунд с нагрузки снимается питание. Если вдруг в будущем, сработает эта цепь, то нужно проверять блок питания с самого начала по этой же методике. Для проверки принудительно поднимем выходное напряжение на несколько вольт. Для этого последовательно со стабилитроном включим еще один на несколько вольт – 4,7 или 5,1 или 6,2В. Закоротим его перемычкой и включим блок. Мерим выходное напряжение – в норме. Размыкаем перемычку, трансформатор должен «тикнуть», а блок – отключиться. Ждем разряда сетевого конденсатора, снова ставим перемычку и включаем. Выходные напряжения должны установиться в норме.

Читать еще:  Flexitub подводка для воды

Если все тесты блок отработал без глюков, то вешаем ему нагрузку 15Ом и оставляем на полчаса. После этого устройство признается годным к службе отечеству 🙂

Монтаж печатной платы.

Печатная плата разрабатывается отдельно под конкретную конструкцию каркаса трансформатора и его расположение выводов.

При разработке печатной платы необходимо учесть следующие моменты:

  1. Связанные меж собой детали не разносите далеко друг от друга. По дорожкам текут импульсные токи, излучающие помехи в окружающее пространство, и чем длиннее будет дорожка, тем больше от нее наводок.
  2. Между дорожками сетевой части выдерживайте достаточное расстояние. Если между рядом идущими дорожками напряжение 200-300 вольт, расстояние между ними должно быть не менее 4-5мм. Также выдерживайте расстояние между дорожками и деталями сетевой и вторичной части. Единственный компонент, с которым нам ничего не сделать – оптопара. У нее расстояние меж лапками около сантиметра, все остальные расстояния меж сетевой и вторичной частью должны быть не менее 1см.
  3. На вторичной стороне дорожка от оптопары должна подключаться как можно ближе к диоду D 4.
  4. Чтобы дорожка выдерживала большие токи, ее часто заливают припоем. Но делать так можно не с каждой дорожкой. Если есть возможность, пусть она будет шире, чем толще, иначе между толстыми дорожками будет паразитная связь, которая может дать шумы на выходе и сделать еще много пакостей.
  5. Конденсаторы С15, C 16 должны подключаться ближе к диодам, а не к электролитам С11, C 12.
  6. ОЧЕНЬ ВАЖНО. Смотрим рисунок 4.

Дорожка идет от диода D1 к керамическому конденсатору С1, от него – к электролиту С2, от него – к катушке L1 – так правильно.
Рисунок 5 – так неправильно.

Дорожка, на которой висит несколько элементов, должна ОБХОДИТЬ каждый из них, а не идти мимо.

В импульсной технике часто очень важны миллиметры расстояний. Для примера: рисунок 6.

Если точку подключения керамического конденсатора С1 отвести на 5мм дальше от диода D1, стабилизация ухудшится на полвольта, КПД упадет на 1%.

А вот фотографии собранного опытного образца:

Регулируемый блок питания 2,5-24в из БП компьютера

Как самому изготовить полноценный блок питания с диапазоном регулируемого напряжения 2,5-24 вольта, да очень просто, повторить может каждый не имея за плечами радиолюбительского опыта.

Делать будем из старого компьютерного блока питания, ТХ или АТХ без разницы, благо, за годы PC Эры у каждого дома уже накопилось достаточно количество старого компьютерного железа и БП наверняка тоже там есть, поэтому себестоимость самоделки будет незначительной, а для некоторых мастеров равно нулю рублей.

Мне достался для переделки вот какой АТ блок.

Чем мощнее будете использовать БП тем лучше результат, мой донор всего 250W с 10 амперами на шине +12v, а на деле при нагрузке всего 4 А он уже не справляется, происходит полная просадка выходного напряжения.

Смотрите что написано на корпусе.

Поэтому смотрите сами, какой ток вы планируете получать с вашего регулируемого БП, такой потенциал донора и закладывайте сразу.

Вариантов доработки стандартного компьютерного БП множество, но все они основаны на изменении в обвязке микросхемы IC — TL494CN (её аналоги DBL494, КА7500, IR3М02, А494, МВ3759, М1114ЕУ, МPC494C и т.д.).

Рис №0 Распиновка микросхемы TL494CN и аналогов.

Посмотрим несколько вариантов исполнения схем компьютерных БП, возможно одна из них окажется ваша и разбираться с обвязкой станет намного проще.





Приступим к работе.
Для начала необходимо разобрать корпус БП, выкручиваем четыре болта, снимаем крышку и смотрим внутрь.

Ищем на плате микросхему из списка выше, если таковой не окажется, тогда можно поискать вариант доработки в интернете под вашу IС.

В моем случае на плате была обнаружена микросхема KA7500, значит можно приступать к изучению обвязки и расположению ненужных нам деталей, которые необходимо удалить.

На фото разъём питания 220v.

Отсоединим питание и вентилятор, выпаиваем или выкусываем выходные провода, чтобы не мешали нам разбираться в схеме, оставим только необходимые, один желтый (+12v), черный (общий) и зеленый* (пуск ON) если есть такой.

На фото — черные конденсаторы как вариант замены для синего.

Делается это потому, что наш доработанный блок будет выдавать не +12 вольт, а до +24 вольт, и без замены конденсаторы просто взорвутся при первом испытании на 24v, через несколько минут работы. При подборе нового электролита емкость уменьшать не желательно, увеличивать всегда рекомендуется.

Самая ответственная часть работы.
Будем удалять все лишнее в обвязке IC494, и припаивать другие номиналы деталей, чтобы в результате получилась вот такая обвязка (Рис. №1).

Рис. №1 Изменение в обвязке микросхемы IC 494 (схема доработки).

Нам будут нужны только эти ножки микросхемы №1, 2, 3, 4, 15 и 16, на остальные внимание не обращать.

Рис. №2 Вариант доработки на примере схемы №1


На фото — приподнятием ножек ненужных деталей, разрываем цепи.

Некоторые резисторы, которые уже впаяны в схему обвязки могут подойти без их замены, например, нам необходимо поставить резистор на R=2.7k с подключением к «общему», но там уже стоит R=3k подключенный к «общему», это нас вполне устраивает и мы его оставляем там без изменений (пример на Рис. №2, зеленые резисторы не меняются).



На фото— перерезанные дорожки и добавленные новые перемычки, старые номиналы записываем маркером, может понадобится восстановить все обратно.

Таким образом просматриваем и переделываем все цепи на шести ножках микросхемы.

Это был самой сложный пункт в переделке.

Делаем регуляторы напряжения и тока.

Берем переменные резисторы на 22к (регулятор напряжения) и 330Ом (регулятор тока), припаиваем к ним по два 15см провода, другие концы впаиваем на плату согласно схеме (Рис. №1). Устанавливаем на лицевую панель.

Контроль напряжения и тока.
Для контроля нам понадобятся вольтметр (0-30v) и амперметр (0-6А).

Амперметр я использовал свой, из старых запасов СССР.

ВАЖНО — внутри прибора есть резистор Тока (датчик Тока), необходимый нам по схеме (Рис. №1), поэтому, если будете использовать амперметр, то резистор Тока ставить дополнительно не надо, без амперметра ставить надо. Обычно RТока делается самодельный, на 2-х ватное сопротивление МЛТ наматывается провод D=0,5-0,6 мм, виток к витку на всю длину, концы припаяем к выводам сопротивления, вот и все.

Корпус прибора каждый сделает под себя.
Можно оставить полностью металлический, прорезав отверстия под регуляторы и приборы контроля. Я использовал обрезки ламината, их легче сверлить и выпиливать.



Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Диагностика и ремонт по питанию.

. где и что измерять в первую очередь.

Пропал я тут на недельку, работы много, мыслей много, но я про Вас всех помню, тем более практически каждый день напоминаете о себе) Спасибо большое за отклик, 150 подписчиков и куча сообщений в Telegram и почту это вдохновляет. И сегодня будет пост на основе того, о чём спрашивают больше всего. А это первичная диагностика по питанию и основные линии питания. Как и где померить и найти проблемное место. Хотели — получите, распишитесь.

ВАЖНО. Я рассказываю то, о чём знаю сам, чему научился сам и как я ремонтирую такие платы. Не претендую на роль учителя, наставника или мастера. Так что тем, кто занимается такими ремонтами давно и уже давно инженеры, Вам будет не интересно. А я просто постараюсь дать основные знания по питанию в каждом конкретном случае и надеюсь, что эти знания Вам помогут.

Сегодня у нас в ремонте плата LA-6552P REV.1.0. Вот она с двух сторон

Плата с проблемным мостом 2001-ым, но благо дело не в нём, а в питании. И на её примере я покажу как сделать простую диагностику.

Итак, со слов клиента: «при подключении блока питания не загораются лампочки и не реагирует на кнопку».

Первым делом, конечно, исключаем родной блок питания, подключая к лабораторному блоку питания. Обязательно ставим ограничение на для того, чтобы не выжечь плату если где-то КЗ (на моём БП максимум 10А, и если выкрутить на максимум и где-то будет КЗ, то можно просто сжечь текстолит к чертям). При подключении ЛБП нормальное потребление (без аккумулятора) должно быть 0.030-0.005А. Могут быть и чуть больше, но это редкость. Итак, после подключения на блоке питания вообще никаких изменений. По нулям. А это уже интересно.

Итак, первый рубеж это 19V. В частности, нас интересуют линии VIN и B+. На схеме этот кусок выглядит вот так

А вот так на плате

1) Подключаем ЛБП и измеряем напряжение на PL1 с двух сторон и на стоке(drain) первого ключа PQ14. В данном случае 19 вольт от разъёма приходят, всё в норме.

2) Вторым этапом измеряем переход от первого ключа PQ14 ко второму PQ15, который должен открыться и дать напряжение на линию B+. В данном случае всё отлично.

3) Измеряем линию В+. Мерить удобнее всего на PR61 и PL37. Получаем . Вот это уже проблема, должно быть 19В.

Итак, мы нашли почему при подключении блока питания не происходит никакой реакции. Плата у нас не запитана должным образом. Если нет короткого замыкания, а на линии В+ 1-2В, значит проблема в ключах, они не открываются. Частая проблема. Обычно в таких случаях сразу меняют первые входящие ключи и в 98% случаях проблема решается.

Скидываем ключи PQ14 и PQ15, ставим такие же или аналоги.

Подключаем ЛБПи нихера это не всё получаем короткое замыкание!

Значит есть еще проблемные места.

Конечно, можно просто подключить ЛБП с ограничением в 0.5-1А и смотреть что греется. Но мы же разбираемся в схемах и устройстве, поэтому греть будем позже.

Сначала запомним, что на 95% плат есть дежурные напряжения 5В и 3.3В. Обычно эти напряжения формируются одним ШИМ, который и выдаёт данные напряжения. Но бывают и другие случаи, когда 5 и 3.3 вольта формируются независимо друг от друга разными ШИМ.

Смотрим схему формирования дежурных 5В и 3.3В на данной плате.

Находим это место на плате

Итак, наши дежурные напряжения формирует схема RT8205 на PU19.

Первым делом измеряем сопротивления на 16 ноге ШИМ, так как по даташиту это нога VIN куда приходят 19В. Если тут норм, как в нашем случае, то переходим сразу на дроссели PL34 и PL35.

В данном случае находим короткое замыкание на дросселе PL35. То есть в коротком замыкании линия 5V. На линии 3.3В всё в норме.

Обычно, когда короткое замыкание только на одной линии дежурки, это означает что ШИМ живой, а короткое замыкание со стороны нагрузки. Но бывает и по-другому, поэтому нужно убедиться с какой стороны у нас проблема. Для этого выпаиваем дроссель PL35 и измеряем сопротивления

Если КЗ будет со стороны (1), то копать нужно в сторону ШИМ и его обвязки, если со стороны нагрузки (2), то будем копать дальше, какая из нагрузок у нас чудит.

Итак, у нас КЗ со стороны нагрузки. На 5 вольтах сидит практически вся периферия и все остальные ШИМ, которые формируют напряжения для проца, моста, звука, сети и тд. Как же найти что именно у нас вышло из строя?

Вот именно здесь уже будем греть с помощью тока. Выставляем на ЛБП 5В и 1А, и подключаем +5В на линию нагрузки (2). И теперь смотрим что у нас греется. Руками щупать не рекомендую, а то горячо будет. Используйте термобумагу. Ну или тепловизор если вы мажор если вдруг он у вас есть.

В нашем случае грелась микросхема U70 BCM57780, это у нас сетка.

Скидываем её, проверяем сопротивление без неё. Если сопротивление в норме, можно поставить обратно дроссель PL35 и сделать пробный запуск без неё.

Если всё в норме, то ставим новую сетку, собираем ноутбук для проверки, проверяем сеть. Для других ШИМ или микросхем порядок такой же.

Всё в норме? Отлично. Ремонт закончен.

Фото собранного ноутбука сегодня не будет, ибо он ещё не собран)) А на работу я только через 2 дня, и я посчитал негуманным задерживать пост еще на выходные) Потом в комментах добавлю)

Итак, сегодня я показал как можно сделать быструю и легкую первичную диагностику линий 19В и дежурных напряжений, и как найти какая из нагрузок мешает нашей плате запустится.

Когда ремонт заканчивается на этих манипуляциях, это считается легким ремонтом.

В данному случае такой ремонт занимает не больше 30 минут. Я пост и то 3 часа делал почти)

Такой алгоритм подойдет для большинства ноутбуков, даже для тех, где дежурные напряжения формируются отдельными ШИМ.

И, как обычно, в конце добавлю, что я с кудрявыми руками сам ещё учусь, показываю то, как я делаю сам и как я понимаю. Что-то может быть и неправильно, так что господа мастераинженеры не обессудьте.

Всем спасибо и до встречи.

PS: Что рассказать в следующем посте? Напишите в комменты.

PS2: учился тут восстановлению пятаков BGA. Размер посадочного места шарика 0.3 мм, сколько сам проводник я даже не знаю, 0.05 мм наверное) Получилось круто, ноутбук работает) Скажете ну и что тут такого, уже видели такое даже здесь. а не знаю, просто решил поделиться, в первый раз занимался такой пайкой))

В целом круто, и формат подачи годный. И таких постов хотелось бы увидеть больше. Единственное «пожелание (просьба) » доведите размер сопротивления на нагрузках (дросселях), т.е. к примеру, 60 ом это в пределах, а вот 19 ом это уже говорит о К.З.

А о чем делать следующие посты -решать Вам, тут не та ситуация, когда хвост крутит собакой. В любом случае такой формат мне будет интересен.

несколько не корректно давать такие сопротивления. На питании некоторых узлов(ядро процессора, видеоядро cpu, питания ядра gpu) 5 ом сопротивление на дросселе считается нормой, а иногда и пара ом будет нормой. Все зависит от конкретного места

По-возможности. На усмотрение автора.

Хорошо,я это учту. Спасибо)

Ещё показывайте пожалуйста куда ЛБП цепляется, на предмет греть, что в КЗ сидит

Да что там показывать? Дроссель сняли, и прям к его пятачку и подпаялись (Разумеется что б этот пятачок в нагрузку шел, а не в ШИМку)

я-то сообразил) а вот могут-то люди и не дотумкать)

Вы не представляете на что способны люди, лишь бы в сервис не нести)))

Это у нас бегом и запросто. Эх, сколько раз слышал, да я сам тоже, да я, да у меня)))

Дополни, ещё бывает проблема с управлением входными ключами и ключами зарядки АКБ от схемы детектирования входного напряжения. А так нормально расписано, спасибо за картинки.

В следующих постах распишу, сейчас прям самую основу взял.

Можно так же про планшеты рассказать. У меня тяжело идут. Схем практически нет. Маркировка деталей ищется с трудом, корпуса одинаковые у шим и полевиков, короче не получается. Хотябы самое распространенное, когда АКБ не заряжается. Ну и может где маркировку смд шим и полевиков найти.

когда батарея не заряжается- проще отдельную платку поставить для заряда. Да это не правильно, но учитывая, что некоторые чарджеры, или КП имеют собственную прошивку- то вполне оправдано

Да ежели место позволяет- то вполне годное решение, нежели плату копать, и не известно чем все закончится.

Копался два дня, не победил, так и сделал, убрал штатную и влепил на 4056. Сзади села хорошо, просверлил дыру под индикатор, но пришлось ток заряда уменьшить, грелась сильно.

К сожалению смартфонамипланшетами вообще не занимаюсь, так что рассказать мне нечего =(

Познавательно. Интересно. НоТС, очень прошу, исправь в следующий раз »мерим» на »меряем»!

Прошу прощения за мой русский. Учту)

а лучше «измеряем»

@moderator , Забыл перенести в «Сообщество ремонтеров». Как это теперь сделать?

Добрый день. Купил с большой скидкой 5 лет назад в улмарте маму с сокетом 1155, GigaByte GA-P67A-D3-B3 rev.2.0 «после ремонта». Видимых следов ремонта не видно, только треснутый LPT порт выглядит подозрительно.

. Вобщем когда она полежит несколько месяцев, то запускается, даже Windows можно установить. Потом начинает выключаться. Каждый раз время до отключения всё меньше. Бывает даже через минуту выключается.

Подозрительно что на ней очень греется вся переферия, включая южный мост. На похожей плате в моём компьютере (Z68) всё просто тёплое. Вобщем я попытался заменить самое горячее — стабиоизатор 5в для звука, и саму микросхему звука — бесполезно. Симптомы остались те же самые.

Так и валяется 5 лет эта плата. Что ещё можно попытаться проверить и заменить по питанию? Или может это брак южного моста или типа того и не лечится?

Рекомендация — первым пунктом — проверка основных дросселей относительно b+.

Дадите с лабораторника 19в с пробитым где-нибудь верхним плечом и тютю видео, или проц)

Пиши ещё. Интересно про восстановление залитых материнок ноутбоков, ремонт материнок ПК.

А не подскажете, ноутбук описанный в статье, случайно не Gateway nv50a02? Я нагуглил, что мой на этой же базе (Compel 6552). Два раза ремонтировали — два раза день проработал. Меняли серверный мост, говорят, но еще не глядел, что там делали. При подключении зажигается индикатор питания и начинает вращаться куллер, если нажать кнопку питания и подержать, то через некоторое время выключается, но тут же снова включается.

платформа Compal LA-6552p, да, похоже у вас такая платформа. Судя потому что платформа с северным мостом RS880M, проблема скорее всего действительно(была?) в нем, но на таких платформах иногда еще выходит из строя и юг. К сожалению по вашим симптомам может быть и то и другое, может даже отвал сокета быть — без тестера и посткарты ничего не сказать. Но если вы не доверяете сервису, вы можете сами определить менялся ли чип. Как это сделать: разберите ноутбук(первой сняв батарею и отключив от сети) и снимите систему охлаждения, вытрите чипы салфеткой например. Затем перейдите например сюда, тут крупное изображение чипа https://www.partsdirect.ru/goods/101084/ , вас интересует датакод — это 4 цифры ниже RADEON IGP(1649) где 16 это год выпуска чипа, 49 неделя. А теперь посмотрите на северный мост на вашей плате(у него должна быть такая же маркировка 216-0752001). Если чип менялся вы найдете потемнения текстолита, немного недосмытый флюс(лак возле чипа будет подругому бликовать), ну и главное датакод. Если там начинается с 08,09(скорее всего как и на южном мосте, который вам не меняли), значит развели и не меняли. Как правило новые мосты продаются 15-17 года. Могли еще либо оставит старую термопрокладку, либо забыть ее и если чип недостает до радиатора, то тоже может за день выйти из строя.

Спасибо! Разобрал, с севером действительно что-то делали (компаунд удален, есть следы пайки, прокладка вроде свежая, только толстовата (на мой взгляд) 1,5-2 мм ).

прокладка должна сжиматься на 30% под радиатором. на 2001 обычно кладут милиметровую.

Спасибо! А юг может грузить север или просто одновременно (от перегрева) выходят из строя?

юг не так теплонагружен как север, но может также выходит из строя. Просто вероятность намного ниже чем у севера. грубо говоря примерно 1с югом на сотню с севером.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector